Todo sobre la presentación de «Croma» de Adolfo Domínguez. En la imagen, Tiziana Domínguez: directora de diseño de la firma. Imagen: cortesía de Adolfo Domínguez
Adolfo Domínguez celebra su 50º aniversario con «Croma», su colección Primavera-Verano 2027 presentada en Madrid. Una propuesta en la que Tiziana Domínguez revisita los códigos históricos de la casa a través del color, nuevos volúmenes y una experimentación constante con los tejidos
La moda española está viviendo uno de sus momentos de mayor visibilidad, y es que si observamos un poco lo que ocurre a nuestro alrededor, vemos que cada vez son más las firmas nacionales que consiguen traspasar nuestras fronteras, colarse en los armarios de grandes celebrities y hacerse un hueco en una conversación internacional. Una conversación que durante mucho tiempo, parecía reservada a las grandes capitales de la industria y a sus respectivas firmas. Pero, sin embargo, mucho antes de que vestir diseño español se convirtiera en algo fashion por sí mismo, ya había diseñadores que trabajaban por construir un nombre propio y que, de hecho, consiguieron hacerlo. Entre ellos está Adolfo Domínguez.
La firma nativa de Galicia lleva 50 años demostrando que, aunque haya pasado medio siglo desde que inició su camino y que la moda haya cambiado mucho desde entonces, mantener intactas las raíces no está reñido con evolucionar. De hecho, saber avanzar sin perder de vista aquello que te define es, quizá, una de las claves para permanecer.
Esa tensión entre archivo y evolución atraviesa «Croma», la colección primavera-verano 2027 con la que la casa celebró su 50º aniversario el 14 de septiembre, dentro de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Una propuesta que convierte el color en punto de partida para volver a preguntarse cómo debe vestirse hoy el universo Adolfo Domínguez.
El madrileño Palacio de Cristal de Arganzuela se convirtió en el escenario elegido por Adolfo Domínguez para presentar «Croma», su colección Primavera-Verano 2027. Bajo la luz natural del invernadero y con Los Sara Fontan tocando en directo, la colección comenzó a desplegarse en un entorno donde lo orgánico y lo industrial convivían de la misma manera que lo harían después sobre las prendas.
El primer look adelantó buena parte del discurso de la colección. Un maxiestampado fotográfico construido a partir de objetos industriales convertía elementos reconocibles de nuestra vida cotidiana en manchas de color casi abstractas. No era únicamente un recurso gráfico: era la primera pista de la pregunta sobre la que gira «Croma»: ¿qué es realmente el color?
Sobre la pasarela fueron sucediéndose siluetas que ampliaban el vocabulario habitual de la casa. Vestidos, camisas y faldas construidos a partir de pañuelos convivieron con patchworks geométricos, lentejuelas, denim y deportivas, introduciendo códigos mucho más contemporáneos dentro de una identidad que seguía siendo inequívocamente Adolfo Domínguez.
Y ahí reside uno de los puntos más interesantes de «Croma»: el archivo aparece sin convertirse en nostalgia. La colección no reproduce literalmente los códigos que han acompañado a la firma durante cinco décadas, sino que los utiliza como materia prima para construir algo nuevo. Incluso siluetas de inspiración dosmilera —como los vaqueros o las cinturas caídas— encuentran su lugar dentro de ese lenguaje.
Así, la propuesta integra junto a estas innovaciones materiales y tejidos ligeros como el tafetán, la organza, la garza o el tan ya famoso popelín de sus eternas camisas. Todo ello en una paleta de colores naturales, que se ven salpicados de forma estratégica con limas, mandarinas, olivas y suaves rosas.
El juego de proporciones terminó de actualizar ese lenguaje: pantalones amplios frente a partes superiores más contenidas, pañuelos que prolongaban visualmente las prendas, americanas de hombros marcados combinadas con shorts satinados y accesorios de formas depuradas. El resultado se alejaba de una revisión literal del archivo para situarlo en un terreno mucho más actual.
Y, por supuesto, tampoco faltó la arruga. Probablemente ningún recurso textil esté tan ligado a la historia de la firma como aquel que dio lugar al mítico «la arruga es bella». En «Croma», sin embargo, aparece menos como una cita al pasado y más como un código en continua evolución: más preciso, sofisticado y deliberado. Bajo la dirección de Tiziana Domínguez, aquel lema que terminó formando parte del imaginario colectivo de la moda española encuentra así una nueva lectura.
Cuando hablamos con Tiziana Domínguez antes del desfile, nos explicó que imagina «Croma» sobre personas unidas por una misma característica: el amor por el proceso creativo. Personas con sensibilidad artística, independientemente de la disciplina desde la que la expresen.
No resulta casual, entonces, que la música y el arte atravesaran también la puesta en escena. Además del directo de Los Sara Fontan, Pablo Alborán se convirtió en uno de los protagonistas inesperados de la pasarela. Primero apareció con una camisa estampada, fluida y asimétrica combinada con pantalón de traje; después, vestido completamente de negro con una camisa de popelín como protagonista.
Como cada colección, «Croma» también nació en Ourense. Más concretamente en Ágora, el laboratorio creativo de la casa donde el equipo de diseño trabaja cada una de las propuestas creativas. En esta ocasión, todo comenzó en un taller de tintes naturales, donde a partir de frutas, minerales y otros elementos naturales, los diseñadores observaron la manera en la que la materia modifica la luz y la forma de percibir el color. Una premisa que les llevó a diseñar una colección que explora las diferentes dimensiones de la colorimetría a través de las formas y tejidos y que ha terminado tomando forma en «Croma».
Quizá por eso «Croma» funciona especialmente bien como colección de aniversario. Después de 50 años, Adolfo Domínguez no utiliza su archivo para mirar atrás, sino para preguntarse qué puede hacer con él a partir de ahora. La arruga sigue ahí. También el popelín, los volúmenes y esa particular sensibilidad hacia los tejidos. Pero aparecen atravesados por nuevas proporciones, materiales y códigos generacionales. Porque celebrar medio siglo de historia, al menos para la casa gallega, parece tener mucho menos que ver con la nostalgia que con la curiosidad por los próximos cincuenta.
Lucía Cubelos @luciacubelos
Imágenes: cortesía de Adolfo Domínguez
