Ib Kamara, diseñador y estilista que asumió la dirección creativa de Off-White tras la muerte de Virgil Abloh. Imagen: @clubmeraki294
La salida de Ib Kamara cierra el primer gran capítulo de la marca después de su fundador y abre otra pregunta: ¿qué queda de Off-White cuando su identidad deja de depender de una única dirección creativa?
La historia reciente de Off-White parece construida alrededor de una sucesión de despedidas. Primero fue la de Virgil Abloh, su fundador y la figura que convirtió una marca nacida en 2012 en uno de los fenómenos culturales más importantes de la moda contemporánea. Después llegó la salida de LVMH, que en 2024 vendió su participación mayoritaria a Bluestar Alliance. Ahora, cuatro años después de asumir la dirección creativa, es Ib Kamara quien abandona la casa. Esta vez hay un detalle especialmente revelador: no hay sucesor anunciado ni desfile previsto para la próxima temporada.
La noticia, anunciada este 31 de agosto, podría leerse como un cambio más dentro de la rotación habitual de la industria. Off-White no es una marca cualquiera. Su historia reciente es también la historia de cómo una firma puede intentar sobrevivir a la ausencia de su creador, a un cambio de propietario y a la transformación de todo un mercado.
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Kamara llegó a Off-White en 2022, apenas unos meses después de la muerte de Abloh. Su nombramiento tenía algo de natural y algo de imposible. No era un extraño que llegaba desde fuera para ocupar un puesto vacante; había conocido a Abloh, había trabajado junto a él y compartía con él una manera de entender la moda mucho menos interesada en separar disciplinas que en mezclarlas. Su relación había comenzado, de hecho, a través de Instagram y se había desarrollado posteriormente en proyectos editoriales, campañas y desfiles. Por eso Kamara parecía una de las pocas personas capaces de continuar el relato sin intentar convertirse literalmente en Virgil. Esa diferencia es importante.
Cuando Virgil Abloh murió en noviembre de 2021, Off-White perdió algo que iba mucho más allá de un director creativo. Abloh era diseñador, pero también DJ, arquitecto de referencias, director de casting, comunicador y, sobre todo, un extraordinario constructor de comunidades. Había conseguido que Off-White funcionara simultáneamente como marca de lujo, proyecto artístico, plataforma cultural y fenómeno de Internet. Su éxito no estaba únicamente en las prendas. Estaba en haber entendido que, para una generación, la moda ya no terminaba en la pasarela. Ese fue precisamente el problema al que se enfrentó Kamara.
En abril de 2022 fue anunciado como Art and Image Director. Desde el principio, su trabajo no consistió simplemente en conservar el archivo de Abloh, sino en encontrar una nueva gramática visual para una casa cuya identidad estaba inevitablemente ligada a su fundador. Su primer desfile, para Primavera-Verano 2023, ya planteaba esa transición: podía reconocer la herencia de Off-White sin limitarse a reproducirla.
Kamara introdujo una estética más escénica, sensual y afrofuturista, con una enorme importancia de la imagen, el casting, la música y la performance. En 2023 llevó incluso a Off-White al espacio con Lunar Delivery, un ejercicio que utilizaba la ciencia ficción para mirar hacia el futuro en lugar de continuar reconstruyendo el pasado. En 2024 llegó el momento más simbólico de su etapa: Nueva York.
Su primer desfile como director creativo oficial tuvo lugar en las pistas de baloncesto de Brooklyn Bridge Park. No era una elección casual. Off-White regresaba al país de origen de Abloh, pero lo hacía a través de la mirada de un creativo nacido en Sierra Leona. El resultado era una conversación entre África, Estados Unidos y la propia historia de la marca.
La colección Duty Free hablaba precisamente de esa tensión. Kamara explicó entonces cómo, durante su infancia en Sierra Leona, Estados Unidos representaba una especie de promesa, un lugar imaginado como un destino casi utópico. Al llegar allí, esa fantasía se encontraba con una realidad mucho más compleja. Esa idea terminaba trasladándose a la ropa: piezas prácticas, referencias deportivas, códigos urbanos y una mezcla deliberada de culturas.
Era, probablemente, la mejor demostración de que Kamara no estaba intentando ser Virgil. Estaba intentando responder a otra pregunta mucho más complicada: ¿cómo puede una marca que nació de una visión personal convertirse en algo que exista más allá de esa persona?
La salida de Kamara tampoco puede analizarse sin mirar lo que sucedía detrás del escenario. En 2021, LVMH había adquirido el 60% de Off-White, una operación que parecía confirmar que la compañía veía en la marca un futuro dentro del lujo global. La comparación que entonces hizo Michael Burke, antiguo CEO de Louis Vuitton, entre el potencial de Off-White tras la muerte de Abloh y el de Dior después de Christian Dior resumía perfectamente las expectativas del conglomerado. La realidad terminó siendo muy distinta.
El mercado del streetwear de lujo comenzó a perder fuerza después del boom de finales de la década de 2010. Las grandes cuentas mayoristas empezaron a abandonar la marca y la apuesta por elevar Off-White hacia un territorio de lujo más tradicional no terminó de conectar con su consumidor original. En septiembre de 2024, LVMH vendió Off-White LLC a Bluestar Alliance, una compañía estadounidense especializada en la gestión y expansión de marcas. Dicho esto, los términos económicos de la operación nunca fueron revelados.
El cambio no fue únicamente empresarial. La marca que durante años había simbolizado el futuro del lujo híbrido dejaba de estar bajo el paraguas de uno de los mayores conglomerados de lujo del mundo. Comenzaron a cambiar las prioridades.
Off-White cerró tiendas importantes, entre ellas su flagship de Nueva York, y redujo su presencia comercial en China. Al mismo tiempo, Bluestar comenzó a explorar categorías y canales de distribución más accesibles, incluyendo la venta de determinadas prendas en Costco por debajo de los 100 dólares y el lanzamiento de L/AB c/o Off-White, una línea con precios más bajos. Esto significaba una contradicción dentro del ADN de la marca.
Virgil Abloh había construido Off-White precisamente cuestionando la frontera entre lujo y cultura popular. Pero una cosa es democratizar el lujo como gesto creativo y otra muy diferente es bajar deliberadamente el precio de una marca porque el mercado premium ya no responde de la misma manera. La misma estrategia que puede interpretarse como democratización puede convertirse, desde una perspectiva empresarial, en una pérdida de posicionamiento.
El dato más importante de la noticia no es únicamente que Kamara se marcha. Es que Off-White ya estaba experimentando con la posibilidad de funcionar sin un director creativo tradicional. En marzo de este año, después del último desfile de Kamara, la marca presentó 10×10: Off-White Icons Reimagined. El proyecto toma diez códigos reconocibles de su archivo y los entrega a diez creativos diferentes. Kid Cudi trabaja sobre las zapatillas; Ava Nirui, sobre las camisetas; Raul Lopez, sobre los bolsos; Veneda Carter, sobre womenswear; Stéphane Ashpool, sobre las varsity; Renell Medrano, sobre eyewear, entre otros. El proyecto se desarrolla entre mayo de 2026 y abril de 2027. La idea puede parecer simplemente otra colaboración, pero conceptualmente dice mucho.
Durante la era de Virgil, Off-White era una plataforma que absorbía diferentes disciplinas alrededor de una personalidad central. Ahora parece querer convertirse en una plataforma sin personalidad central. Y ahí puede estar el futuro de la marca. En lugar de buscar otro Virgil Abloh, una tarea imposible, o incluso otro Ib Kamara, Off-White podría estar intentando repartir su identidad entre diferentes voces. Por supuesto, esto sería un cambio importante en la manera de entender la dirección creativa.
Durante décadas, las grandes casas de moda se organizaron alrededor de una figura: Karl Lagerfeld en Chanel, Marc Jacobs en Louis Vuitton, Tom Ford en Gucci, John Galliano en Dior. El director creativo era la firma visible de la marca. La industria actual parece experimentar cada vez más con comunidades de creativos, colaboraciones permanentes, proyectos cápsula y direcciones menos personalistas. De esta manera, Off-White, paradójicamente, podría estar regresando a una de las ideas originales de Abloh: entender la marca como un espacio abierto.
Reducir estos cuatro años a un simple fracaso sería injusto. Kamara tuvo que asumir uno de los puestos más difíciles de la moda contemporánea. No solamente debía diseñar ropa, sino porque tenía que hacerlo bajo la sombra permanente de uno de los diseñadores más influyentes de las últimas décadas. Además, debía hacerlo mientras la propia estructura empresarial de la marca cambiaba.
Durante su etapa consiguió desplazar el lenguaje de Off-White hacia territorios propios. Introdujo una dimensión más internacional, más vinculada a sus raíces africanas y a su experiencia como estilista y director de imagen. También demostró que Off-White podía existir sin repetir literalmente los códigos de Abloh. El problema es que la pregunta que la industria le planteaba era demasiado grande. No era simplemente: «¿puede Ib Kamara diseñar Off-White?» Era: «¿puede Off-White seguir siendo Off-White sin Virgil Abloh?». Una pregunta que nunca tuvo una respuesta sencilla.
Por el momento, no hay sucesor anunciado y Off-White tampoco tiene previsto realizar un desfile esta temporada. Kamara, además, no abandona la industria. En 2025 lanzó Raw Materials, una agencia creativa que amplía su trabajo hacia diferentes disciplinas, mientras continuaba desarrollando proyectos editoriales y musicales. Su salida de Off-White puede entenderse, por tanto, menos como el final de una etapa que como el regreso a un modelo creativo mucho más transversal.
La incógnita realmente está ahora en Off-White.La marca puede buscar un nuevo director creativo y continuar con el modelo tradicional. Puede convertir 10×10 en una estrategia puntual. También puede aprovechar este momento para aceptar que igual no necesita una única persona que le diga qué debe ser.
Eso sí, hay algo casi irónico en que una marca fundada por alguien que defendía la idea de cuestionarlo todo, termine enfrentándose precisamente a la necesidad de cuestionar su propia estructura. Esto se debe a que Virgil construyó Off-White alrededor de la idea de que las fronteras podían romperse: entre lujo y streetwear, entre moda y arte, entre diseñador y comunidad, entre creador y consumidor. Ib Kamara intentó demostrar que también podía romperse la frontera entre fundador y sucesor.
Ahora queda una última frontera. La que separa una marca de su mito. Porque el verdadero reto de Off-White ya no es encontrar al próximo Virgil Abloh. Es demostrar que Off-White puede existir sin necesitar a nadie que ocupe su lugar.
Eneko Méndez @enekomndez
Imágenes: Instagram
