Final del desfile FW25 de Miu Miu, presentado ayer en París. Imagen: Cortesía de la firma.
El telón de la moda se cierra con los desfiles para la temporada FW25 de la Semana de la Moda de París. Una semana en la que esta inspiradora ciudad de la luz ha estado en pleno apogeo y llena de debuts muy esperados desde el primer día. En Vanidad, te contamos todo lo que ha pasado.¡
La pasarela más importante del mundo ha incluido en su calendario oficial a las firmas francesas de siempre que son imprescindibles durante la PFW, como Dior, Chanel, Balenciaga, Louis Vuitton o Saint Laurent, pero también ha apostado por el talento emergente, quienes nos han traído las propuestas más disruptivas.
Por ejemplo, en la pasarela de Matières Fécales, el subversivo dúo de diseñadores canadienses Hannah Rose Dalton y Steven Raj Bhaskaran envió a las modelos a la pasarela con altísimas plumas y con sus ya virales zapatos de piel de silicona hiperrealistas.
En una línea similar, el diseñador holandés Duran Lantink debutó con su colección «Duranimal», con senos protésicos que colgaban del pecho de un modelo masculino. Asimismo, en la pasarela de Comme des Garçons, las modelos lucieron prendas desordenadas, desde sombreros de doble ala con flecos hasta vestidos creados mediante capa tras capa de una tela de corte idéntico en varios tamaños y colores.
Ahora bien, fue en el desfile de Hodakova, fundada por la diseñadora Ellen Hodakova Larsson, donde una modelo llevó un traje de violín de tamaño humano, mientras que otra lucía el instrumento de cuerda sobre su cabeza.
¿Te lo perdiste? A continuación te traemos nuestra selección de los mejores desfiles de esta nueva edición de la Paris Fashion Week:
«¿Cómo se visten las mujeres en su vida cotidiana? ¿Qué les hace sentirse especiales y cómodas?». Estas son las preguntas que se hizo el diseñador Daniel Roseberry antes de empezar esta nueva colección. Una propuesta entre lo masculino y lo femenino, entre la sumisión y el control, entre la extravagancia y el rigor.
Aquí, a las piezas rígidas como las clásicas botas cowboy, se les da una forma y un lustre femeninos, la piel labrada se reinterpreta en cinturones, botas y bolsos y hasta un pequeño bolso de mano que parece confeccionado de finas láminas de cobre está en realidad creado a partir de una piel especialmente tratada. Así, lo que parece rígido es blando, y viceversa, y las yuxtaposiciones, trampantojos o dimensiones inesperadas, cobran de nuevo sentido en el universo Schiaparelli.
Esta temporada marca una evolución en Victoria Beckham, más instintiva, más arraigada a la realidad, pero que nunca se aleja de los códigos característicos de la marca. Por ello, las siluetas fuertes siguen siendo una obsesión, con prendas diseñadas para empoderar y favorecer la silueta.
La sastrería también sigue siendo una piedra angular para la casa, pasando de un corte holgado y de gran tamaño como en anteriores colecciones a una base reducida y pantalones más ajustados que hacen un guiño a una sensibilidad juvenil que nos encanta.
Fue el gran debut de esta Semana de la Moda de París: Sarah Burton, quien dirigió Alexander McQueen durante 13 años, presentó su primera colección para Givenchy esta temporada y, para ello, la diseñadora se basó en gran medida en la historia de la casa, adoptando siluetas y paletas de colores de la colección debut de Hubert de Givenchy. «Para avanzar, hay que volver al principio», mencionaba Burton.
La diseñadora tomó estas siluetas de los años cincuenta, pero les dio un nuevo giro: los vestidos de encaje Chantilly se cortaron a longitud micro, mientras que las mangas hasta el brazalete y las espaldas abiertas se capturaron en abrigos y chaquetas. Asimismo, la camisa blanca -otro clásico de Givenchy- se convirtió en un vestido. Fuerza, vulnerabilidad, inteligencia emocional y el sentirse poderosa o muy sexy, son los nuevos códigos de la Maison Givenchy.
Chemena Kamali trae de vuelta el icónico bolso Paddington, los vestidos de encaje transparente, vestidos lenceros de seda y muchas estolas de piel sintética en esta colección FW25. «Se trata de seguir explorando, redefiniendo y evolucionando el estado de ánimo de la mujer Chloé. La conexión entre la casa, la mujer y yo es profundamente personal», dijo Chemena.
Una colección que da pistas sobre la extensión y elaboración de la personalidad de la mujer Chloé y su guardarropa, a la vez que refleja los recuerdos de épocas pasadas y se inspira en la contradicción de lo lujoso y opulento.
La colección de Dior para la temporada FW25 se inspiró en la novela de Virginia Woolf de 1928 «Orlando», dando a Maria Grazia Chiuri la oportunidad de dar su propio giro moderno a la gorguera, los frac y la elaborada corsetería, piezas que representan lo que ella llama una época lejana que desafía el tiempo y los géneros.
La colección estaba llena de vestidos, tops y faldas de inspiración victoriana, en parte transparentes y con volantes, así como bombachos de encaje, calcetines hasta la rodilla y camisas con volantes en capas. Pero también había algunas referencias mucho más recientes en la colección, como el renacimiento de las camisetas «J’adore Dior» de John Galliano, así como las camisas blancas en homenaje a la época de Gianfranco Ferré en la casa y, por supuesto, algunas míticas Barc Jackets.
Bajo el mando de Nadège Vanhee, directora creativa de la Maison, más de 60 conjuntos caminaron en un escenario sobrio diseñado para que la ropa fuera la única protagonista, respetando el estilo ecuestre de la firma, pero ofreciendo funcionalidad en todos los looks.
Una colección que destaca por su rigidez y seriedad, donde la clase y la sofisticación se combinan con tendencias de la generación centennial en un desfile que fue ordenado, estructurado y femenino. Minishorts de cuero, botas altas, lana de cachemira y chaquetas o cazadoras bomber, son las apuestas para la temporada FW25 de Hermès.
Por segunda vez, Lacoste regresa a la cancha Philippe Chatrier del estadio Roland-Garros, donde su directora creativa, Pelagia Kolotouros, presentó una nueva visión de la elegancia francesa contemporánea. Para ello, la colección FW25 se inspira en la vida de su fundador, René Lacoste, fuera de las canchas, reflejando su transición de campeón de tenis a sofisticado hombre urbano. Siluetas limpias y contemporáneas, de estilo relajado, se llenan de influencias deportivas y una vibrante vida social, inspirada en los años treinta, cuando René Lacoste compartía círculos con atletas, actores, magnates de la industria y grandes figuras de la moda.
La mezcla perfecta entre sastrería y flow, estructura y movimiento, funcionalidad y elegancia, tecnología y refinamiento. ¡Super SPORTCORE!
El debut de Haider Ackermann para Tom Ford ha dado la vuelta al mundo. Y es que el diseñador, que ha tomado el relevo de Peter Hawkings, presentó su primera colección para la casa con un estruendoso aplauso. Para la ocasión, Ackermann rindió homenaje a la estética de Ford pero con un pequeño toque personal, llenando de cuero de lujo, vestidos coloridos y prendas separadas ceñidas la pasarela.
«Un comienzo es un nuevo baile, Tom Ford es un mundo de deseo. Atrae y seduce», escribió Haider en las notas del espectáculo. «Comienzas mirando a tu pareja, reconociendo las diferencias, explorando las similitudes, tratando de encontrar formas de igualar los pasos del otro y moverte armoniosamente», seguía.
Esta temporada, Stella McCartney se centró en la ropa de oficina, que presentó bajo el título de «Laptop to Lapdance» ante una multitud repleta de estrellas, entre las que se encontraban Cameron Diaz y Kate Moss.
Y es que la mujer Stella de para la próxima temporada invernal es educada, emprendedora y jefa. Es una madre, una hermana, una amante que disfruta de cada aspecto de su jornada laboral mientras se divierte y es ella misma por la noche. El invierno de 2025 une todas estas facetas, recordando que la sexualidad y la sensualidad, la bondad y la vulnerabilidad, son formas tan fuertes como bellas en esta nueva era de la marca.
Meryll Rogge ha presentado su colección otoño-invierno 2025 en PFW en un ambiente que evoca la calidez del hogar, pero con un toque de rebeldía y experimentación. La diseñadora, con una trayectoria que incluye trabajos con Dries Van Noten y Marc Jacobs, ha construido una estética única que combina elementos clásicos con un aire desenfadado y contemporáneo.
Para ello, Rogge juega con las proporciones, combinando prendas entalladas con otras más holgadas, y superponiendo capas para crear looks complejos y visualmente interesantes. Una colección de lo más idílica en la que los estampados y bordados, inspirados en los papeles pintados, se traducen en prendas con volantes para hombres y mujeres, creando una conexión directa con el decorado.
Jonathan Anderson presentó su colección otoño-invierno 2025 en una exposición inmersiva en un hotel de París, marcando un hito en su trayectoria al frente de la marca. La exhibición, más que un simple desfile, se presenta como una retrospectiva de su trabajo, celebrando su capacidad para fusionar arte, artesanía y una visión lúdica y vanguardista.
Abrigos, chaquetas de motociclista y chaquetas bomber, cortadas verticalmente con inspiración medieval, colgantes de alambre de oro con formas diminutas de abejas y burros o trajes de pantalón y camisas de corte perfecto, son las piezas que pudimos ver en esta presentación llena de exageración y fetichismo.
«Esta colección se sitúa en una estación en la que convergen todas las emociones. Impaciencia con el tic-tac del reloj. Al final de la misma plataforma está la esperanza del amor o la melancolía de la separación. El entusiasmo de la partida o la comodidad del regreso. La euforia del descubrimiento. La euforia de viajar…» contaba el diseñador Ghesquière.
Y es que esta temporada, Louis Vuitton se hizo con una de las compañías ferroviarias más antiguas de Francia, L’Étoile du Nord, que se encuentra al lado de la Gare du Nord, para presentae una colección en la que Nicolas Ghesquière se inspiraba en los viajeros que esperaban en los andenes de las estaciones y en la historia de la casa como fabricante de equipajes.
«Para mí, el dandismo es el máximo acto de adorno; profundamente personal, lúdico y transgresor» , cuenta Sean McGirr sobre su inspiración para esta colección FW25, donde el director creativo plantea cuestiones de carácter e identidad, idealismo y género en cada una de las prendas, explorando, a su vez, la perdurable relevancia del espíritu radical del estilo dandy, pero con toques modernistas que la convierten en una colección excelente.
Bajo la majestuosidad del Palais d’Iéna, Miuccia Prada presentó su esperada colección, marcando otro hito en la Semana de la Moda de la ciudad. La pasarela, iluminada por un resplandeciente amarillo canario, fue el escenario donde se tejió la narrativa de una feminidad llena de contrastes: audaz y delicada, juvenil y madura, siempre desde la perspectiva fresca y única de Miu Miu.
Así, una fusión audaz entre el regreso a los clásicos y la rebeldía juvenil, reinterpretó la sastrería con una visión completamente nueva donde las siluetas eran oversize y flotaban alrededor del cuerpo, en lugar de ceñirse a él, esculpidas por pliegues, drapeados y curvas diseñadas que les otorgaban fluidez y libertad. La feminidad fue desafiada y deconstruida con una visión innovadora, haciendo que las blusas de seda o los sujetadores, se convirtieran en piezas esenciales de la colección.
Una vez más, la Maison nos confirma que el ADN francés está cargado de aires femeninos, elegantes pero con guiños divertidos y experimentales que nos dan ese efecto nostálgico y esperanzador al mismo tiempo.
Como cada año, el desfile tuvo lugar en Le Grand Palais, donde la casa presentó una nueva colección apostando por los clásicos elementos de la firma que nunca pasan de moda y se reinventan cada temporada: las perlas regresan en collares combinados con charms, pero también en bolsos y complementos; el tul y las transparencias se vuelven un nuevo elemento jugando con este tejido más ligero, tanto en faldas como en vestidos, para darle la vuelta al acabado de tweed tradicional, que se encuentra combinado con nuevos tejidos como el denim, el pelo y la pana. ¡Coquette Chanel!
«Quería algo limpio, sin adornos, sin decoración, no… nada», dijo Vaccarello antes del desfile. El diseñador presentó una colección inspirada en las colecciones de alta costura de los años 90 de la firma, pero llena de colores saturados y más intensos, con tejidos llenos de elasticidad y movimiento, para dar una sensación de libertad.
Así, abrigos de cuello alto de colores vivos se ciñen suavemente a la cadera o vestidos de saco aparecen, en su mayoría, sin adornos, junto a blusas con espalda arqueada, faldas estrechas, el esmoquin y las chaquetas de aviador de cuero… pero esto no quedó aquí… También hubo faldas de gran volumen, guantes de cuero, zapatos con tacón garra curvada, pero ni rastro de un solo bolso. Saint Laurent cerró el calendario oficial provocando profundos suspiros.
Alba García Valero: @albagarciava_
Imágenes: Cortesía de las firmas.
