Rick Owens y adidas reinventan la tecnología Climacool con una chaqueta de volumen extremo, una de las propuestas más virales de la Paris Fashion Week masculina Primavera-Verano 2027. Imagen: @ornot_official
De los trampantojos de Dior al universo surfero de Louis Vuitton, pasando por el regreso de Climacool con Rick Owens y adidas o la consolidación de Willy Chavarria, París deja claro que la moda masculina mira al futuro sin renunciar a la artesanía
Cada temporada, la Fashion Week masculina de París funciona como un termómetro de hacia dónde se dirige la industria. No solo porque reúne a algunas de las firmas más influyentes del mundo, sino porque es el escenario donde se presentan muchas de las ideas que acabarán llegando a las tiendas, las editoriales y las tendencias de los próximos meses.
La edición Primavera-Verano 2027 no ha sido una excepción. Durante varios días, la capital francesa se convirtió en el punto de encuentro de diseñadores, compradores, prensa especializada y creadores de contenido para descubrir qué está cambiando en la moda masculina. Y si hubiera que resumir esta edición en una sola frase, sería esta: la elegancia abandona la rigidez para convivir con la innovación, la funcionalidad y una nueva forma de entender el lujo.
Ver esta publicación en Instagram
Uno de los desfiles más esperados era, sin duda, el de Dior. Jonathan Anderson continúa construyendo una nueva identidad para la línea masculina de la Maison, alejándose de una visión estrictamente clásica para explorar un lenguaje mucho más experimental.
La colección destacó por un trabajo excepcional sobre los materiales y las ilusiones ópticas. En lugar de recurrir únicamente a tejidos tradicionales, Anderson jugó constantemente con los trampantojos. Estampados que imitaban la pata de gallo, lentejuelas que reproducían lunares clásicos y superficies aparentemente sencillas que escondían complejos trabajos de bordado.
La sastrería fue otro de los pilares de la colección, aunque reinterpretada desde una óptica mucho más relajada. Los esmóquines abandonaron parte de su estructura habitual para adoptar siluetas más fluidas, mientras que el denim envejecido convivía con americanas perfectamente construidas. También aparecieron delicadas chaquetas confeccionadas en gasa, una referencia al legado de Marc Bohan, demostrando cómo la firma continúa dialogando con su propia historia sin caer en la nostalgia.
El resultado fue una colección que combina sofisticación, cultura pop y referencias históricas, confirmando que la nueva masculinidad del lujo ya no entiende de códigos rígidos.
Si hubo un desfile capaz de generar conversación incluso antes de comenzar, ese fue el de Louis Vuitton. Pharrell Williams volvió a demostrar que entiende el desfile como una experiencia completa. En esta ocasión transformó la pasarela en un paisaje inspirado en la costa californiana, presidido por una gigantesca ola que se convirtió en una de las imágenes más compartidas de toda la semana.
Sin embargo, más allá del impacto visual, la colección escondía un mensaje muy claro. Pharrell apostó por una estética donde el surf, los viajes y el lujo dialogan constantemente. El denim apareció tratado con lavados que simulaban el desgaste producido por el sol y el agua salada, las parkas técnicas convivían con prendas de punto ligero, los bordados artesanales elevaban piezas aparentemente deportivas, y la sastrería se presentaba con construcciones mucho más suaves.
También destacaron las proporciones amplias, las sobrecamisas utilitarias, los pantalones holgados y una importante presencia de accesorios, especialmente nuevas versiones del icónico Monogram adaptadas a formatos más pequeños y funcionales. Por lo tanto, más que hablar de moda de playa, la colección proponía una nueva manera de vestir para un estilo de vida contemporáneo donde comodidad, artesanía y lujo dejan de entenderse como conceptos opuestos.
Entre las colaboraciones más comentadas de la semana destacó el regreso de Rick Owens y su colaboración con adidas. La colección recuperó la tecnología Climacool para desarrollar prendas inflables con sistemas de ventilación integrados, llevando al terreno de la moda una solución nacida para combatir las altas temperaturas.
Lo interesante es que esta idea tiene un origen mucho más cotidiano de lo que parece. A comienzos de los años 2000, el ingeniero japonés Hiroshi Ichigaya desarrolló las conocidas fan jackets, chaquetas equipadas con pequeños ventiladores eléctricos destinadas a trabajadores de la construcción, fábricas o agricultura expuestos durante horas al calor extremo.
En lugar de enfriar el ambiente, estos dispositivos generan una corriente continua de aire dentro de la prenda que facilita la evaporación del sudor y ayuda a regular la temperatura corporal. Dos décadas después, ese principio funcional salta a la pasarela, demostrando que la innovación tecnológica ya no pertenece únicamente al deporte o a la ropa de trabajo, sino que comienza a formar parte del lenguaje creativo del lujo.
Otra de las colecciones más aplaudidas fue la de Willy Chavarria, uno de los diseñadores que mejor representa el momento actual de la moda masculina. Su propuesta volvió a combinar una poderosa sastrería de hombros marcados con pantalones de volumen generoso, abrigos largos y camisas de cuello amplio, construyendo siluetas que beben tanto de la elegancia clásica como de la cultura chicana y del streetwear estadounidense.
Pero el trabajo de Chavarria va mucho más allá de la ropa. Sus colecciones utilizan la moda como herramienta para hablar de identidad, inmigración, diversidad y representación, demostrando que el lujo también puede transmitir un mensaje político y social sin perder sofisticación.
Aunque Dior o Louis Vuitton concentraron gran parte de la atención mediática, otras firmas dejaron claro que la creatividad en París atraviesa un gran momento. Saint Laurent reforzó el regreso de la sastrería afilada con hombros estructurados y pantalones de cintura alta, mientras Dries Van Noten exploró nuevas combinaciones de texturas mediante bordados, estampados pictóricos y superposiciones de tejidos.
Celine protagonizó también uno de los debuts más esperados de la temporada con Michael Rider al frente de la dirección creativa. Su primera colección apostó por un armario refinado y contemporáneo, donde la sastrería relajada, las prendas de punto, los mocasines y las referencias preppy marcaron el inicio de una nueva etapa para la Maison.
Auralee volvió a demostrar por qué se ha convertido en una referencia del minimalismo contemporáneo gracias a materiales ultraligeros, patrones impecables y una paleta cromática extremadamente contenida.
Firmas como Egonlab continuaron experimentando con los códigos clásicos de la sastrería mediante proporciones exageradas y construcciones menos convencionales, mientras Issey Miyake siguió investigando el movimiento del tejido y la innovación textil como parte esencial del diseño.
O incluso otra de las colaboraciones que captó la atención fue Birkenstock x sacai, presentada en el desfile masculino SS27 de la firma japonesa. Bajo la dirección creativa de Chitose Abe, la colaboración reinterpretó algunos de los modelos más emblemáticos de Birkenstock mediante el característico concepto de hibridación de sacai. De esta unión nacen las nuevas siluetas Aoyama 107, que fusiona las sandalias Madrid y Arizona, y Cassette 75, una combinación
Dicho esto, más allá de estilos muy diferentes, todas compartían la idea de que la ropa ya no busca impresionar únicamente por su apariencia, sino también por cómo está construida, cómo se mueve y cómo responde a las necesidades actuales.
Lo que sí está claro es que una de las conclusiones más interesantes de esta edición es que la innovación no ha sustituido a la artesanía, sino que ambas conviven como nunca. Los bordados realizados a mano, las técnicas tradicionales de confección, los acabados manuales y la experimentación con nuevos materiales convivieron en prácticamente todas las colecciones importantes.
La diferencia es que ahora esos procesos artesanales aparecen combinados con tejidos técnicos, soluciones funcionales y una visión mucho más contemporánea del vestir masculino. Ya no se trata únicamente de confeccionar una buena americana, sino de pensar cómo esa americana dialoga con unas zapatillas técnicas, con un tejido transpirable o con una mochila diseñada para la vida diaria.
Si algo ha demostrado esta Fashion Week es que la moda masculina vive un momento de transformación profunda. La sastrería continúa siendo importante, pero pierde rigidez, los tejidos técnicos dejan de pertenecer exclusivamente al deporte, las referencias culturales enriquecen las colecciones sin caer en el disfraz, la artesanía recupera protagonismo, y que la funcionalidad se convierte en un nuevo símbolo de lujo.
En resumen, París no ha presentado una única tendencia dominante, sino una nueva forma de entender el diseño masculino. Más libre, más consciente y mucho más conectada con la realidad de quienes vestirán esas prendas.
Y probablemente esa sea la mayor conclusión que deja esta temporada. El futuro de la moda masculina no pasa por elegir entre tradición o innovación. Pasa por conseguir que ambas convivan en una misma colección.
Eneko Méndez @enekomndez
Imágenes: cortesía de las marcas e Instagram
Te puede interesar
