Betty Catroux posando con una de las versiones más icónicas de Le Smoking de Yves Saint Laurent, el traje que redefinió la elegancia femenina desde los años sesenta. Imagen: @salima_chaieb
Seis décadas después de su creación, el esmoquin que escandalizó a París, sigue siendo el símbolo definitivo de cómo una mujer ocupa y redefine el espacio
Antes de convertirse en un icono de la moda, Le Smoking fue una provocación incómoda que obligó a replantear algo que hasta entonces parecía intocable: quién podía vestir el esmoquin. En 1966, Yves Saint Laurent presentó esta prenda inspirada en el armario masculino en un momento en el que la moda todavía funcionaba como un sistema muy rígido de separación entre lo que pertenecía a hombres y a mujeres. «Quería que las mujeres tuvieran el mismo amparo básico que un hombre», declaró YSL a The Observer en 1977. «Creía que las mujeres querían esto y tenía razón», señaló.
Por lo tanto, su aparición no se entendió como un simple ejercicio de estilo, sino como un desplazamiento directo de esos códigos. Y lo que en un inicio generó rechazo en la alta costura terminó convirtiéndose, con el paso de las décadas, en una de las piezas más influyentes del siglo XX.
Cuando Yves Saint Laurent presentó Le Smoking en su colección Otoño-Invierno de 1966, el contexto cultural ya estaba atravesando una transformación profunda. La década de los sesenta había comenzado a fracturar los códigos tradicionales de la sociedad occidental. La revolución sexual cuestionaba los roles establecidos, el feminismo emergente empezaba a reclamar presencia pública, y una nueva generación rechazaba los patrones rígidos heredados de la posguerra.
En ese escenario, la idea de que una mujer vistiera un esmoquin no fue interpretada como un gesto neutro, sino como una provocación directa a los límites de género impuestos por la moda y por la sociedad. Este tipo de reacción, sin embargo, no era completamente nueva. Ya en la década de 1930, la actriz Marlene Dietrich había desafiado abiertamente los códigos de vestimenta femenina al aparecer en público con un traje masculino, generando tal escándalo en París que llegó a ser detenida por la policía en el momento de su llegada. Su imagen con pantalones y esmoquin fue recibida casi como una transgresión pública, lo que demuestra hasta qué punto el cuerpo femenino vestido con códigos masculinos ya era leído como una amenaza al orden establecido mucho antes de Yves Saint Laurent.
Este contexto ayuda a entender que la ruptura de Saint Laurent no parte de cero, sino que el esmoquin, en su origen, procedía de las llamadas smoking jackets, prendas masculinas utilizadas en espacios privados para fumar sin dañar la ropa de gala. Era una pieza asociada al privilegio, a la intimidad masculina y a una estética de poder muy codificada.
Sin embargo, este no reprodujo el esmoquin masculino de forma literal. Ajustó las proporciones, redefinió la estructura de la chaqueta, afinó la cintura y estilizó el pantalón para construir una silueta completamente nueva. El trabajo sobre el hombro resultó especialmente importante, ya que reforzaba la idea de presencia y autoridad sin necesidad de recurrir a ornamentos. El resultado no buscaba masculinizar a la mujer, sino desplazar el significado original de la prenda y situarla dentro de un lenguaje de poder que, hasta ese momento, no había sido pensado para ella.
En ese gesto residió la verdadera ruptura: no se trataba de vestir como un hombre, sino de demostrar que el acceso al poder visual no debía estar condicionado por el género. Hasta ese momento, cuando la moda masculina se trasladaba al armario femenino, lo habitual era una adaptación casi literal, sin demasiada mediación estética: prendas pensadas para hombres que simplemente pasaban a ser usadas por mujeres.
Incluso en la evolución del siglo XX, con figuras como Claire McCardell en Estados Unidos durante los años cuarenta, en el contexto de la guerra y el auge de la ropa funcional femenina, lo que predominaba era la búsqueda de utilidad y comodidad, más que una relectura del código masculino del poder. De esta manera, lo que hace Saint Laurent con Le Smoking es distinto, porque, por primera vez, no se trata de «prestar» la ropa del hombre, sino de rediseñar un símbolo de autoridad desde cero para el cuerpo femenino.
Aun así, en sus primeras apariciones la reacción del mundo de la alta costura fue fría. La pieza no encajaba en los códigos establecidos y muchas clientas tradicionales la rechazaron por considerarla excesivamente radical. Es más, según los archivos del Musée Yves Saint Laurent de París, apenas se vendió una unidad del modelo original en su versión de alta costura.
El cambio llegó con la línea Rive Gauche, el prêt-à-porter que Saint Laurent lanzó también en 1966. Allí, el traje encontró un público completamente distinto: mujeres más jóvenes, más urbanas y menos vinculadas a la rigidez de la elegancia tradicional. Para ellas, aquella prenda no era un disfraz masculino, sino una forma de ocupar espacio en una sociedad que aún limitaba visiblemente ese acceso. Por lo que en ese momento, el esmoquin dejó de ser una pieza de pasarela para convertirse en un código cultural.
Dicho esto, existe alguna anécdota de la época que ilustra perfectamente el choque que provocó. Por ejemplo, Nam Kempner fue rechazada de la Le Cote Vasque en Nueva York por usar el traje. Pero por si fuera poco, en un restaurante de NY también, una mujer fue rechazada por llevar este mismo esmoquin debido a que el local prohibía la entrada a mujeres con pantalones. En este caso su respuesta fue tan simple como contundente: se quitó los pantalones y entró utilizando únicamente la chaqueta como vestido. Un gesto que acabó funcionando como una grieta visible en las normas sociales del momento.
A partir de ahí, la imagen del esmoquin femenino empezó a consolidarse en el imaginario colectivo. Aunque el gran punto de inflexión visual no llegó hasta 1975, cuando el fotógrafo Helmut Newton realizó una de las imágenes más influyentes de la historia de la moda: una mujer vestida con el esmoquin negro en una calle nocturna de París. La fotografía no se limitaba a documentar la prenda, sino que construía una imagen de autoridad completamente nueva en la moda femenina. Newton captó que el poder no se expresaba únicamente a través de la ornamentación, sino a través de la postura y la presencia.
Desde ese momento, el esmoquin femenino comenzó a consolidarse como un símbolo cultural más allá de la moda. Figuras como Catherine Deneuve, Bianca Jagger, Liza Minnelli o Françoise Hardy lo incorporaron a su imagen pública, no como una excepción, sino como una forma habitual de elegancia.
Además, Yves Saint Laurent por su parte, nunca dejó de reinterpretarlo. Durante décadas lo reintrodujo en distintas colecciones. En terciopelo, en satén, en blanco, en negro, con cortes más rígidos o más fluidos, el esmoquin aparece una y otra vez como si fuera una idea inagotable. Y quizá lo sea. Porque lo que propone no es una silueta cerrada, sino una lógica estética: la idea de que la elegancia puede construirse desde lo masculino sin renunciar a lo femenino, y viceversa.
En este contexto, el trabajo de la Maison bajo la dirección creativa de Anthony Vaccarello ha sido especialmente significativo. El diseñador ha recuperado el esmoquin como uno de los ejes centrales de Saint Laurent, manteniendo su estructura esencial pero llevándolo hacia una estética más afilada, nocturna y contemporánea. Lejos de convertirlo en una pieza histórica, lo ha mantenido como un elemento activo dentro del lenguaje visual actual de la marca.
Sesenta años después, esa idea sigue intacta. El aniversario no hace más que confirmar que Le Smoking no pertenece al pasado, sino que pertenece al lenguaje contemporáneo de la moda. Porque realmente ha sido el traje quien ha sobrevivido a todas las lecturas posibles. El poder ejecutivo en los ochenta, el minimalismo en los noventa, la sensualidad andrógina en los 2000, o la fluidez de género en la actualidad. Y sin embargo, sigue siendo reconocible en su esencia original. Esa permanencia es lo que lo convierte en un caso único. Aunque hoy, sin embargo, su lectura adquiere un matiz distinto.
En un momento en el que ciertos discursos culturales están volviendo a insistir en una separación más rígida entre lo masculino y lo femenino, el esmoquin de Saint Laurent funciona casi como una memoria incómoda. Recuerda que la moda ya atravesó esas fronteras hace tiempo y que la identidad visual no siempre responde a categorías fijas. Por eso, más allá de su valor estético, sigue siendo una pieza activa dentro del debate contemporáneo sobre el cuerpo y el género.
En ese sentido, su permanencia no tiene tanto que ver con la nostalgia como con la persistencia de una pregunta que sigue sin cerrarse del todo: quién decide qué prendas pertenecen a quién, y qué ocurre cuando esas fronteras dejan de ser estables.
Es ahí donde el traje sigue teniendo sentido hoy, no como objeto del pasado, sino como una forma todavía vigente de tensión entre norma e identidad, entre lo que se espera del cuerpo y lo que el cuerpo decide ocupar.
Eneko Méndez @enekomndez
Imágenes: Instagram
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