Si creías que ya ninguna fragancia te iba a sorprender, Vanidad te ofrece en exclusiva la última entrevista a Alessandro Gualtieri, el “nariz” más irreverente del planeta.
Algo nuevo acaba de irrumpir en el intrincado mundo de la perfumería actual bajo el nombre de Nasomatto. La firma ha sido creada por uno de los perfumistas más jóvenes del sector, el milanés Alessandro Gualtieri, para quien crear un perfume se convierte en toda una declaración de principios. Su aspecto es el de un niño que se ha hecho grande mientras jugaba, sin apenas darse cuenta, y ya se habla de él como el “Ferrán Adrià de los perfumes” por las insólitas mezclas que realiza con ingredientes aún más insólitos y que han dado lugar a fragancias inclasificables.
Aunque su nombre no nos suene todavía, conocemos a Alessandro por haber creado uno de los perfumes emblematicos de los 90’, el de Helmut Lang, que cuenta en su haber con los adeptos más fashion del planeta. ¿Es CV suficiente? Por si acaso, añadiremos que la trayectoria de Alessandro Gualtieri incluye estudios de perfumería medieval en la compañía H&R del grupo Bayer, en Alemania; creaciones para Romeo Gigli, Versace, Valentino, Fendi y es el autor de la primera incursión de Renzo Rosso en sector de las fragancias con Fuel For Life (Diesel).
Durante nuestro encuentro en la Feria de Perfumería Creativa de Milán, es el propio Alessandro quien comienza la ronda de preguntas:
Alessandro Gualtieri: “¿Cuáles son tus notas olfativas preferidas?”
V: “Las flores blancas y el almizcle blanco” (White Musk) A.G: ¿White Musk? ¡Pero si no existe el almizcle blanco! ¡Es una invención sintética de la perfumería actual!
Es entonces cuando aprovecho para tomar las riendas: ¿Cómo definirías tu trabajo en el mundo de la perfumería? A.G: Me considero un perfumista intemporal. No me interesan las “modas” en las fragancias. Sólo entiendo si un perfume me gusta o no. Cuando consigo una composición que me satisface me pregunto a mí mismo: ¿Me gusta? Pues ¡Basta! Y no sigo añadiendo o quitando nada más.
Tu colección de fragancias es pequeña, pero intensa, ¿qué es lo primero te planteas ante el reto de un nuevo perfume? A.G: Siempre parto de mis propias experiencias con las materias primas de mi laboratorio. Por ejemplo este, Silver Musk es mi propia visión de un súper héroe moderno, como eran los artistas, cantantes, deportistas, los personajes de los cómics… aquéllos que tenías en un póster en tu habitación y a quien idolatrabas. Para este otro, Absinth, me inspiré en una fiesta que dí hace 6 años sólo a base de absenta y que duró dos semanas, al final te pones histérico de tanto reírte de cosas estúpidas.
Cuéntame algo sobre Duro. A.G: Se trata de una fragancia muy amaderada, de la familia de los Chypres. Y sí, quería representar el mundo tan evidente de la virilidad masculina.
Me apasiona este nombre: Narcotic Venus. Evidentemente, se trata de una fragancia femenina… A.G: Sí, habla de una mujer exuberante y seductora que no duda en adornarse con flores de aromas densos y marcados. La construí a base de esencias de flores como tuberosa, jazmín, lilas y especias, todas traídas de Brasil. Acabas de lanzar Black Afgano. ¿Hachís en un perfume como nota olfativa principal? A.G: Sí, quería acercarme a los países orientales de una forma totalmente distinta de cómo me acerqué con China White, una fragancia mucho más sentimental. En Black Afgano buscaba reproducir el efecto hipnótico de las flores y los bosques psicodélicos, quería suscitar el efecto de placer temporal que producen determinadas sustancias adictivas en el organismo humano, sin sus consecuencias. Sólo de un perfume.
Si los hace este milanés genial, sea para la firma que sea, seguro que se tratará de algo más que un simple perfume.
Por Inma López.
Más información: www.nasomatto.com
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