Rachel Ojuromi y Debby Fasingha están impulsando una nueva conversación global alrededor de la moda africana contemporánea. Imagen: @giverachelashot
En las últimas semanas dos jóvenes nigerianas se han vuelto virales en redes sociales gracias a una estética que, para muchos usuarios occidentales, parecía «imposible» dentro del contexto en el que viven
La moda africana viral vive uno de sus momentos más comentados gracias a Rachel Ojuromi y Debby Fasingha, dos creadoras de Lagos que están revolucionando TikTok. En los vídeos se ve a Rachel Ojuromi, modelo, caminando por calles de Lagos, Nigeria, luciendo vestidos confeccionados por Debby Fasingha, diseñadora y estilista. La combinación entre el look, la belleza de la modelo y el entorno urbano alrededor, casas humildes, tejados de chapa o calles deterioradas, ha provocado millones de visualizaciones y, sobre todo, miles de comentarios que dicen mucho más sobre quien comenta que sobre ellas.
Porque la realidad es que el fenómeno no se ha hecho viral únicamente por la ropa o por la belleza de las protagonistas, que por supuesto también. Se ha hecho viral porque rompe una idea preconcebida que muchísima gente todavía tiene sobre África.
@giverachelashot All my friends look like models dress designed by @flygirl____debby shot by @sr_odey #fashion #styling #swag #addisonrae #coolgirl ♬ original sound – pluhhh
Gran parte de las reacciones que generan este tipo de vídeos siguen una misma lógica implícita: la sorpresa ante la forma en la que estas chicas se presentan, como si su forma de vestir o su imagen no encajara con lo que «se espera» de alguien en su contexto. Pero más que comentarios literales, lo que se percibe es una reacción general de desconcierto. La idea de que no es habitual ver determinadas estéticas asociadas a África, especialmente aquellas que se parecen a tendencias más globales o vinculadas a Europa y Estados Unidos (como si no tuvieran redes ellas para ver que se lleva en el resto del mundo).
Y aunque en muchos casos estas reacciones pueden disfrazarse de admiración, en el fondo revelan un sesgo más profundo: la percepción de que existen códigos estéticos distintos según el lugar del mundo, y que a África parece que le correspondería un tipo de vestimenta o imagen más limitada o más condicionada por la idea de precariedad.
Por lo tanto, lo interesante aquí no es únicamente la relación con la pobreza, sino la existencia de expectativas visuales sobre cómo deben verse las personas africanas. Como si hubiera una especie de guion implícito que determinará qué estilos o qué prendas son «coherentes» según el origen geográfico. Pero parece que cuando alguien rompe ese guion, mostrándose con una estética contemporánea, globalizada o similar a la que vemos en redes occidentales, aparece la sorpresa.Una sorpresa que no nace en redes sociales, aunque sea ahí donde se haga visible con más claridad.
Todo esto es el resultado de una construcción histórica más amplia, donde la imagen de África ha sido reducida durante décadas a narrativas centradas en la carencia, el conflicto o la falta de desarrollo. Un relato que ha generado un marco mental muy concreto en el imaginario occidental, donde África se percibe más como contraste que como un espacio de creatividad o producción cultural propia.
En este punto, lo que aparece no es solo una lectura paternalista en abstracto, sino una forma concreta de mirar que se repite en distintos contextos, y la tendencia a interpretar la vida en África desde una posición de superioridad. Esto se traduce a lo que muchas veces se ha descrito como la lógica del «salvador blanco», donde se observa a las personas africanas como si estuvieran definidas principalmente por la necesidad constante, y no como sujetos completos dentro de una vida cotidiana normalizada, aunque muchos no la tengan del todo por supuesto.
Y es por eso que desde esa mirada, cualquier expresión de lo cotidiano, seguir tendencias globales, crear moda, aspirar a una estética concreta o simplemente mostrarse con una identidad visual propia, puede llegar a percibirse como algo inesperado o incluso contradictorio. Una especie de expectativa previa que determina qué es «coherente» con ese contexto y qué no lo es.
Esa lógica es muy parecida a la que aparece en ciertas narrativas del voluntariado o del turismo humanitario, donde a menudo se comparte la experiencia desde un lugar emocionalmente simplificado: la idea de «gente feliz con poco», o de vidas que sorprenden por su capacidad de adaptación a la escasez. Sin embargo, ese tipo de lectura tiende a borrar la complejidad real de esas sociedades y a convertirlas en escenarios vacíos de vida.
En el caso de estos vídeos, esa misma estructura de pensamiento se traslada a lo estético. No solo sorprende que alguien en un contexto percibido como pobre pueda vestir con una estética concreta, sino que directamente se cuestiona la posibilidad de que esa estética exista ahí de forma natural. Como si hubiera un guion invisible que define cómo «debería» verse África, y que todo lo que se sale de ese marco genera desconcierto.
Aquí además hay un punto clave. Probablemente, si una influencer blanca europea publicará un vídeo con una estética muy parecida, prendas similares y la misma edición, no generaría ni una fracción del impacto. Porque en este caso lo viral no es solo la moda, sino el contraste.
Vaya que hay miles de creadoras occidentales con estilos muy similares, pero que no se convierten en fenómenos globales por el simple hecho de existir. En cambio, aquí el contexto lo cambia todo.
Dicho esto, también es importante recordar algo que a menudo se pasa por alto, que la creatividad no depende exclusivamente de los recursos económicos. En la moda, el arte o la música, una gran parte de las innovaciones culturales más influyentes han surgido precisamente desde contextos de precariedad o desde espacios con acceso limitado.
Movimientos como el hip hop en el Bronx en los años 70, por ejemplo, nacieron directamente de la escasez de recursos y de la necesidad de transformar el entorno en una expresión cultural, convirtiéndose posteriormente en fenómenos globales. Esto no lo digo yo, sino que autores como Pierre Bourdieu han trabajado ampliamente la idea de cómo el capital cultural y el capital social influyen en qué voces son visibles y cuáles quedan en los márgenes, mostrando que el talento por sí solo no circula de manera neutral, sino que depende de estructuras de acceso y legitimación.
Esto, por supuesto, no significa que el talento sea propiedad de los centros económicos del mundo, sino que esos centros son los que tienen más capacidad para amplificarlo o validarlo. Sin embargo, sí es cierto que las oportunidades no se distribuyen de forma igualitaria. No parte en la misma posición alguien que crece en una capital europea con redes, contactos y acceso directo a industria, medios y marcas, que alguien que tiene que construir su camino desde un entorno donde esas estructuras son más limitadas o directamente invisibles.
Pero aun así, lo relevante en este caso es precisamente que estas creadoras consiguen romper parcialmente esa barrera. No solo porque producen contenido, sino porque logran insertarlo en un espacio de visibilidad global.
Esto permite entender que otro error frecuente es interpretar el entorno como si fuera solo un contraste visual entre pobreza y moda. Pero Lagos no es un decorado. Es una mega-ciudad con una industria cultural y creativa enorme, especialmente en moda, música y diseño. Y Nigeria lleva años posicionándose como uno de los polos creativos más importantes de África, con diseñadores, estilistas y artistas que forman parte de una escena global cada vez más influyente. Lo que ocurre es que esa realidad muchas veces no llega al imaginario occidental hasta que algo se vuelve viral, como ha sido este caso.
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En resumen, admirar el talento, la belleza o la capacidad creativa de alguien no es el problema. De hecho, esa admiración forma parte natural de cómo consumimos imágenes en redes sociales. El problema aparece cuando esa admiración deja de ser neutra y pasa a estar atravesada por una idea implícita de que «no debería ser así». Es decir, cuando lo que sorprende no es únicamente la estética o el trabajo creativo, sino el hecho de que esa estética exista en un lugar o en un cuerpo donde no se esperaba encontrarla.
Ahí es donde entran en juego los prejuicios, muchas veces de forma casi automática. Por eso, este tipo de imágenes rara vez genera el mismo nivel de impacto cuando se sitúan en entornos occidentales, incluso aunque las condiciones urbanas o sociales sean igual de diversas o complejas.
Aun así, es importante defender que cualquier persona pueda desarrollar su talento y dedicarse a aquello para lo que se ha formado o aquello con lo que quiere construir su vida. Sin embargo, también es igual de importante reconocer que las oportunidades no se generan en igualdad de condiciones.
Y quizá por eso estas chicas generan tanto impacto, porque no solo están mostrando creatividad y estilo, sino que también están tensionando, aunque sea de forma silenciosa, una estructura donde lo africano ha sido históricamente poco representado o filtrado a través de miradas externas.
Eneko Méndez @enekomndez
Imágenes: Instagram
