Naomi Campbell convirtió el bikini en una de las grandes piezas protagonistas de las pasarelas de los años noventa. Imagen @coccoyou
Mucho antes de convertirse en un símbolo de libertad y de escándalo, las mujeres ya vestían prendas de dos piezas. La historia del bikini recorre siglos de censura, religión y transformación social
Cuando el ingeniero francés Louis Réard presentó el bikini el 5 de julio de 1946 en la piscina Molitor de París, parecía que el mundo asistía al nacimiento de una prenda completamente nueva. La realidad, sin embargo, era muy distinta. Lo revolucionario no era tanto el diseño como el momento histórico en el que apareció. Porque la idea de una mujer vistiendo dos piezas tenía más de mil quinientos años de historia. El bikini no nació en 1946. Lo que nació aquel verano fue una nueva manera de entender el cuerpo femenino en el espacio público.
Uno de los testimonios más sorprendentes se encuentra en la Villa Romana del Casale, en Sicilia. Allí, un mosaico datado entre los siglos III y IV d. C. muestra a varias jóvenes practicando deporte con una banda que cubre el pecho y una pieza inferior muy similar a unas bragas actuales. Conocido popularmente como «Las chicas del bikini», el mosaico demuestró que las mujeres romanas ya utilizaban prendas de dos piezas para realizar actividad física. No eran trajes de baño, ya que el concepto moderno del baño recreativo aún no existía, pero sí evidencian que enseñar el abdomen o las piernas no suponía entonces el escándalo que siglos después llegaría a provocar.
Incluso en la Antigua Grecia existían prendas como el mastodeton, una banda de tela utilizada para sujetar el pecho durante el deporte. En otras palabras, que el cuerpo femenino no siempre estuvo oculto bajo capas de ropa, sino que la percepción cambió con el paso del tiempo.
Uno de los grandes puntos de inflexión llegó con la expansión del cristianismo en Europa. A medida que la moral cristiana fue consolidándose durante la Edad Media, la desnudez comenzó a asociarse cada vez más con el pecado, la tentación y la necesidad de recato, por lo que el cuerpo pasó de celebrarse a ocultarse. Y la vestimenta femenina dejó de responder únicamente a criterios prácticos o estéticos para convertirse también en una herramienta de control moral.
Dicho esto, no puede afirmarse que el cristianismo «inventara» esa censura, ya que las normas sobre el cuerpo existían en distintas culturas, pero sí contribuyó decisivamente a reforzar una concepción de la modestia que marcaría Occidente durante siglos. Es decir, que las prendas similares al bikini desaparecieron prácticamente del imaginario europeo hasta bien entrada la Edad Contemporánea.
Cuando comenzaron a popularizarse los baños de mar durante el siglo XIX, las mujeres estaban obligadas a bañarse completamente cubiertas. No olvidemos que los primeros trajes de baño parecían vestidos confeccionados con tejidos pesados, acompañados de pololos, medias e incluso zapatos. ¿Por qué? Te estarás preguntando. Pues porque el objetivo no era nadar, sino preservar la decencia.
La presión social era tan grande que en muchas playas existían normas específicas sobre cuántos centímetros de pierna podían quedar al descubierto. Incluso, en algunos lugares de Estados Unidos y Europa, inspectores municipales llegaban a medir la longitud de los bañadores.
Uno de los casos más conocidos fue el de la nadadora australiana Annette Kellerman, detenida en una playa de Boston en 1907 por llevar un bañador de una sola pieza demasiado ajustado para los estándares de la época. Paradójicamente, ese bañador cubría prácticamente todo el cuerpo. Su «delito» consistía simplemente en desafiar la idea de cómo debía vestir una mujer. Aun así, su detención abrió el camino hacia diseños más funcionales.
Durante las décadas de 1930 y 1940 comenzaron a aparecer bañadores de dos piezas que dejaban parte del abdomen al descubierto, aunque todavía ocultaban el ombligo. La Segunda Guerra Mundial también tuvo un efecto inesperado sobre la moda, ya que el racionamiento de tejidos obligó a reducir la cantidad de tela utilizada en muchas prendas. En ese contexto apareció una competición entre dos diseñadores franceses.
En mayo de 1946, Jacques Heim presentó un traje de baño de dos piezas al que llamó Atome, anunciándolo como «el bañador más pequeño del mundo». Apenas unas semanas después, Louis Réard decidió ir un paso más allá. Su diseño era todavía más pequeño y, por primera vez, dejaba completamente visible el ombligo.
Réard buscó una modelo profesional para presentarlo, pero ninguna aceptó. El miedo al escándalo era demasiado grande. Finalmente recurrió a Micheline Bernardini, una bailarina del Casino de París acostumbrada a actuar con poca ropa. Y así fue como el 5 de julio de 1946 se presentó oficialmente el bikini. Un nombre que tampoco fue casual.
Solo cuatro días antes, Estados Unidos había realizado pruebas nucleares en el atolón Bikini, en las Islas Marshall. Réard estaba convencido de que su creación tendría un efecto igual de explosivo sobre la opinión pública y decidió bautizarla con ese nombre. No se equivocó. Las reacciones fueron inmediatas, por supuesto.
Muchos periódicos calificaron la prenda de inmoral. La Iglesia Católica condenó su uso y numerosos países prohibieron el bikini en playas públicas. España, Italia, Bélgica, Portugal, Australia e incluso algunas zonas de Estados Unidos restringieron su utilización durante años.
En la España franquista, el bikini representó mucho más que un simple traje de baño. Durante los años cincuenta y buena parte de los sesenta, la moral nacionalcatólica imponía una fuerte vigilancia sobre la imagen de la mujer. Esto se tradujo en que en numerosas playas, la Guardia Civil podía llamar la atención o incluso sancionar a quienes vistieran prendas consideradas indecentes, un bikini vaya.
Pero para sorpresa de nadie, la llegada masiva del turismo extranjero comenzó a cambiar esa situación. Miles de turistas francesas, alemanas o británicas acudían cada verano a las costas españolas vistiendo bikinis con absoluta normalidad. Por lo que resultaba difícil mantener una prohibición que chocaba directamente con la imagen moderna que el régimen quería proyectar al exterior para impulsar el turismo.
Uno de los episodios más simbólicos ocurrió en 1953, cuando Brigitte Bardot fue fotografiada en bikini durante el Festival de Cannes. Aquellas imágenes dieron la vuelta al mundo y ayudaron a convertir la prenda en un icono de modernidad y sensualidad. Años después, Ursula Andress, saliendo del mar con un bikini blanco en «Dr. No» (1962), terminó de consolidar su popularidad internacional.
A partir de los años sesenta, fue cuando el bikini dejó de ser únicamente una provocación estética para convertirse también en un símbolo de transformación social, coincidiendo con la revolución sexual, el auge de los movimientos feministas, y una creciente reivindicación de la autonomía femenina. Sin embargo, esa evolución nunca ha estado exenta de contradicciones.
Para algunas mujeres, el bikini representaba la posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo sin imposiciones externas. Mientras que para otras, la creciente presión estética asociada al cuerpo perfecto convirtió la prenda en una nueva forma de exigencia social.
Dicho esto, todavía hoy sigue siendo objeto de controversia. Las discusiones sobre el burkini, las normas de vestimenta en determinados espacios públicos o la censura en redes sociales, demuestran que el cuerpo de la mujer continúa siendo un terreno de debate político, cultural y religioso. Y la conversación ya no gira únicamente en torno a cuánta piel se muestra, sino sobre quién tiene derecho a decidirlo. Quizá esa sea la mayor enseñanza que deja la historia del bikini.
Es fácil observar con cierta incredulidad fotografías de policías midiendo bañadores o leer que una mujer podía ser detenida por enseñar los tobillos. Desde la perspectiva actual, aquellas normas parecen absurdas. Pero precisamente por eso resulta importante recordarlas. Los derechos y libertades que hoy parecen cotidianos rara vez aparecieron de forma espontánea. Fueron el resultado de pequeños gestos de desafío protagonizados por mujeres que decidieron cuestionar normas que parecían inamovibles.
Por esto, y mucho más, el bikini nunca fue solo una prenda de baño. Ha sido un reflejo de cómo cada época ha entendido el cuerpo femenino, la moral, la libertad y el poder. Y no debemos olvidar que su historia demuestra que incluso algo tan aparentemente sencillo como unos centímetros menos de tela puede convertirse en un símbolo capaz de poner en cuestión siglos de tradición. Porque, al fin y al cabo, la historia que se olvida está condenada a repetirse.
Eneko Méndez @enekomndez
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